Итак, в прошлой части мы выбрались из снежного плена Титлиса в Энгельберге, все-таки покатались при хорошей погоде, сели в поезд и навострили лыжи на юг страны – к границе с Италией, дабы покататься на склонах всем известного курорта Церматт.
Это название наверняка слышал любой турист, хоть сколько-то интересующийся поездками в принципе. Потому что курорт большой, очень разноплановый, с огромной зоной катания, и популярный даже летом. Не последнюю роль тут играет Маттерхорн высотой почти 4,5 километра. Но обо всем по порядку.
- Поезда: точные, как швейцарские часы
- Курорт: лучший в мире
- Катание: самое разное
- День второй: путь к вершине
- Полезная информация и ссылки
Поезда: точные, как швейцарские часы
Путь из Энгельберга в Церматт на поездах занимает более 4 часов и требует несколько пересадок. Но это совсем не напрягает, тем более когда познакомишься поближе с железными дорогами Швейцарии. Удобные вагоны двух классов, и честно говоря второй класс мало чем отличается от первого – разве что какими-то деталями и большим простором ввиду более дорогого билета. Все информативно и куча запоминающихся нюансов, типа опускаемой рампы между вагоном и платформой для закатывания чемодана, или же регулятором громкости объявлений машиниста.
Железнодорожная сеть очень обширна, но часто приходится делать пересадки. Связано это с разными типами поездов в разных регионах (в более гористой местности требуются зубчатые поезда), а также с организацией более высокочастотного сообщения. Если нет прямого поезда, вам всего-то нужно пересесть на той же или соседней платформе на другой поезд, ждать который долго не придется.
Точность расписания, конечно, поражает. Как раз когда мы поехали из Энгельберга в Церматт, я посмотрел на распечатку нашего билета. Было три пересадки, одна из которых – 6 минут. И нужно как-то успеть сменить платформу! Я вопросительно посмотрел на Алину, которая в Швейцарии была уже дцатый раз, она улыбнулась – не бойся, успеем. Поезд пришел минута в минуту, путь до соседней платформы благодаря простой навигации и удобным пандусам занял пару минут, в итоге я даже успел покурить!
У нас был заранее куплен Swiss Travel Pass — комплексный проездной для проезда на поездах, автобусах и даже водных видах транспорта по стране, а также на городском транспорте в 75 городах Швейцарии. Swiss Travel Pass также включает другие бонусы, типа бесплатного прохода более чем в 500 музеев страны. Кстати знаменитые поезда с панорамными маршрутами (Ледниковый экспресс, Бернина экспресс и другие), которые являются достопримечательностями сами по себе, также входят в зону действия Swiss Travel Pass, там только нужно доплатить за бронирование определенных мест. В общем вот ссылка на сайт Swiss Travel Pass, если планируете активно перемещаться по стране, он сэкономит вам кучу денег и времени. Пассы есть разные, двух классов, на 3, 4, 8 и 15 дней. На взрослого стоимость начинается от 232 франков.
Ну а те 4 с лишним часа, что мы добирались до Церматта, пролетели незаметно. Как обычно, в этом нам помогли швейцарские сыры и вино, а также крышесносные виды из окон. Это действительно та самая страна, где переезды не то что не напрягают – из поезда вообще не хочется выходить.
Ну и еще немного про поезда, чуть забегая вперед. Почти все горнолыжные курорты отправляют своих гостей на склоны с нижней части с помощью подъемника, обычно это кабины, которые везут до базовой станции с более пологими склонами, и далее на кресельных подъемниках более опытные райдеры поднимаются выше, к красным и черным трассам. Почти все, но не Церматт, хотя привычные кабинки с окраины поселка (подъемник Furi) тоже курсируют, а также есть фуникулер Sunnegga.
Из центра же горнолыжники и сноубордисты для подъема на склоны загружаются в самый настоящий горный поезд на зубчатой передаче – Горнерграт. Поезд преодолевает более 9 километров и поднимается с 1609 до 3089 метров над уровнем моря. Между Церматтом и конечной станцией Горнерграт имеется четыре промежуточных остановки.
Зубчатая железная дорога Горнерграт еще и рекордсмен по высоте. Точнее технически самая высокая железная дорога в Европе – швейцарская же Юнгфрау, но там из 9 километров 7 проходит по тоннелю, так что Горнерграт считается самой высокой в Европе открытой железной дорогой. Хотя короткие тоннели тоже есть, их всего четыре, плюс одна крытая противолавинная галерея, также состав проходит через два моста.
А вот лидером по самому высокому расположению с своем классе и безо всяких допущений является Риффельальпский трамвай, соединяющий промежуточную станцию Riffelalp с одноименным отелем. Это самая высокогорная трамвайная линия в Европе, она запущена всего на год позже самого Горнерграта (в 1899 году) и имеет в составе старинные вагоны, адаптированные под современные условия и питающиеся от аккумуляторов.
Курорт: лучший в мире
Поскольку мы приехали на поезде, то сразу же оказались в центре курорта. Ведь если бы мы приехали на машине, то все равно пришлось бы пересаживаться на поезд в местечке Тэш, что в пяти километрах от Церматта. Дело в том, что на территории курорта запрещено автомобильное движение, используются только электромобили. И такси, и грузовики, и даже автобус, доставляющий райдеров к подъемнику – все работает на электричестве. Единственное исключение, которое я заметил – машина доктора, она с двигателем внутреннего сгорания.
Мне не удалось выяснить, можно ли въезжать на территорию курорта владельцам электромобилей. Но не думаю что это для нас актуально. Так или иначе, автомобиль нужно оставить на парковке в Тэше и до Церматта можно добраться на поезде, время в пути – 10 минут. Или воспользоваться такси. Кстати если средства позволяют, можно за час долететь из аэропорта Цюриха на вертолете, стоит это удовольствие от 6 тысяч франков в одну сторону. Но по-моему уже понятно, что в Швейцарии нужно вовсю кататься на поездах!
По сравнению с тихим и спокойным Энгельбергом, Церматт более тусовочный, около 100 ресторанов и баров (есть парочка со звездами Michelin), наличие дискотек, казино, спа, шоппинга и тому подобных развлечений точно не заставят вас скучать. По вечерам бары наполняются звуками расслабляющихся горнолыжников и сноубордистов, все веселятся, выпивают и обмениваются впечатлениями после катания – чудесная атмосфера! Сюда регулярно приезжают популярные ди-джеи и известные музыканты и группы, вот например афиша прямо на горе, с любимым мной Michael Kawanuka.
Мы решили влиться в атмосферу вечного праздника и пошли в ресторан отеля Chateaux Schönegg. Примечателен он двумя вещами. Первая – тоннель: с набережной нужно умудриться найти вход (он не бросается в глаза), пройти по красиво подсвеченному тоннелю и подняться на лифте в ресторан. Вторая – вид на Маттерхорн, который мы так и не увидели, потому что пока искали и поднимались стемнело. А вообще с террасы в светлое время суток открывается обалденная панорама на часть Церматта и на красавец Маттерхорн. Со своими плоскими гранями пирамиды он очень круто отражает солнечные лучи. Не зря все-таки это официально самая фотографируемая вершина Европы, несмотря на то, что вокруг – 38 вершин высотой более 4000 метров!
На популярность Церматта влияет не только красавец Маттерхорн, но и разноплановость курорта. Так, офис по туризму Швейцарии присвоил ему статус «Семейного» – потому что наряду с шумными апре-ски тут есть идеальные условия для отдыха с детьми. А еще здесь находится Matterhorn glacier paradise – крупнейшая и самая высокая в Европе зона летнего катания, чем пользуются различные горнолыжные сборные для тренировок в летний период. Это, согласитесь, тоже влияет на популярность. В общем, не зря курорт был признан лучшим в мире в сезоне 2018-2019.
Катание: самое разное
Из предыдущего абзаца ясно, что тут есть варианты покататься для абсолютно разных категорий райдеров. Я бы сказал даже – для полярных категорий райдеров. Потому что выбор не просто есть – он настолько огромен, что я поначалу отказывался верить в эти цифры. Попробуйте вы, может у вас получится: объединенная зона катания курорта Церматт включает в себя 360 километров трасс. Триста. Шестьдесят. Километров. Чтобы вы понимали – это расстояние от Москвы до Орла. Или от Москвы до Тулы и обратно. Нужно очень сильно постараться, чтобы за неделю обкатать большинство маршрутов. Для сравнения – на самом большом курорте России, Роза Хутор, около 100 километров трасс.
Ну и еще немного цифр. Общий перепад высот – 2263 метра, от 3883 метров на подъемнике Кляйн Маттерхорн (кстати самом высоком в Европе) до 1620 метров в самом Церматте. 33 подъёмника (и 52 в объединенной зоне)! Только не знаю, входит ли в их число поезд Горнерграт, но совершенно точно входит круглогодичная канатная дорога с панорамными гондолами, украшенными кристаллами Сваровски, которая доставляет райдеров или просто туристов на высоту 3883 метра к зоне катания Matterhorn glacier paradise – той самой, где можно кататься даже летом.
Если в Энгельберге нам не повезло в первый день с погодой, а во второй все было шикарно,то тут наоборот – в первый день все было солнечно и здорово. Впрочем, во второй погода была тоже вполне катабельной, такого ада как на Энгельберге не было, просто было снежно, пасмурно и холоднее, чем днем ранее.
Итак, позавтракав с шампанским и сырами, как это принято на фешенебельном курорте, мы сразу же отправились через пункт проката на станцию поезда зубчатой железной дороги Горнерграт, благо наш отель – Hotel National – находился в самом центре курорта и до всего было идти недалеко. Этот поезд довезет нас до одноименной зоны катания, а уже с первых минут его движения открывается шикарный вид на доминирующий над курортом Маттерхорн!
Мы минуем станцию Риффельальп и поднимаемся выше – на Риффельберг. Солнечная, ясная погода и идеально подготовленные трассы – определённо, катание сегодня будет превосходным! И вишенкой на торте служит постоянно находящийся перед вами красавец Маттерхорн.
Этот пик, к слову, не является рекордсменом по высоте – 12-я позиция в Альпах, и в одной только Швейцарии есть 9 четырёхтысячников выше него. Но его правильная пирамидальная форма и отвесные скалы, на которых не скапливается снег, делают его, пожалуй, самым красивым. А также самым сложным и опасным – он был покорён альпинистами одним из последних в Альпах, дебютное успешное восхождение совершила группа британских альпинистов лишь 14 июля 1865 года, и то только половина спустилась вниз живыми. Покорением Маттерхорна завершился так называемый Золотой век альпинизма. И по сей день каждый год альпинисты погибают при штурме этой горы, за все время здесь оборвалась жизнь более 500 покорителей вершин, что делает Маттерхорн самым смертоносным из альпийских пиков.
Мы же наслаждались горой снизу, “всего-то” с высоты 2500 метров, и на размеченных трассах с идеальной видимостью чувствовали себя в полной безопасности. Кстати, здесь даже трассы для фри-райда маркируются, на Церматте есть 36 километров размеченных трасс по целине, в этих зонах (Ротхорн, Стокхорн и Шварцзее) гарантируется лавинобезопасное катание по пухляку. Нам же после Энгельбергских экспериментов с бездорожьем хотелось освоить как можно больше трасс, тем более что здесь их такой огромный выбор, поэтому на целину мы залезли один раз для галочки, а в основном катались на все новых и новых ответвлениях и маршрутах.
У нас был забронирован столик в ресторане Adler Hitta, а это в другой зоне катания, поэтому ближе к обеду мы с помощью смены подъемников и спусков, при этом не спускаясь к самому курорту, переместились к Rothorn, на карте это левая часть спусков.
Там я впервые познал черную трассу. Отличное качество склона, солнце, много сил в запасе – благодаря этим факторам я безболезненно несколько раз ее преодолел, не так страшен чёрт как его малюют. Действительно страшная трасса будет дальше. Ну а пока – уже и время обеда подоспело. Очень мне нравится эта фишка ресторанов на склоне – въезжать в них можно в буквальном смысле не снимая лыж. Ну и сам ресторан заслуживает похвалы по качествам блюд. И по качеству апероля, которого все-таки очень хотелось после черной трассы.
Забегая вперед – уже катаясь на самой правой стороне, ближе к Италии, на Trockener Steg, я обнаружил целую деревню из различных заведений, сквозь которую, подобно автомобильной дороге в небольшом поселении за городом, проходит лыжная трасса. То есть тут тоже – приезжаешь, снимаешь лыжи или борд, ешь-пьешь, встегиваешься и едешь дальше. А можно не только есть-пить, но и послушать музыку живьем, ребята кстати очень неплохо играли!
Мы же после обеда какое-то время лениво и расслабленно катались на Ротхорне, на простеньких трассах. Это несмотря на то, что подняться можно на высоту 3103, то есть там очень разнообразно и есть не только черные, но и вполне несложные красные. Так расслаблено катались, что Алёна разложилась на склоне. Связки. Проезжающий мимо инструктор с учениками вызвал по рации спасателя. Приехал худой, но жилистый альпиец лет 50+, а может и все 60, с бронзовым лицом, всем своим видом говорящий, что он всю жизнь прожил в этих горах, и по каждой трассе съедет с закрытыми глазами задом наперед, да еще и быстрее нас. За спиной у спасателя были пристегнутые жесткой сцепкой сани. Сани? – недоумевал я. А где же вертолет или на худой конец снегоход? Посмеявшись над допотопными методами транспортировки, мы решили сопроводить Алёну до травмпункта внизу. Но куда там! Альпиец с санями ехал так, что мы налегке попросту не успевали на ним!
В общем, сразу скажу ценник: примерно 500 евро за спуск и еще столько же за рентген и прием врача. Страховая деньги вернула, все хорошо, и тут будет не лишним напомнить: в горы – только со специальной страховкой! Ну и как же здорово, что были сани, а не вертолет, ведь таких денег с собой запросто может не быть!
После этого инцидента мы сочли за знак покинуть Ротхорн и поехали кататься в сторону Горнерграта и далее – к Trockener Steg. Хотели подняться выше, к леднику, но погода начала портиться, и решили не рисковать, а подняться туда завтра утром. А пока что и ниже очень все впечатляет – есть участок с черными трассами, да не просто черными, а при этом могульными. Плюс видимость начинает снижаться из-за снегопада. Конечно, все это можно объехать по относительно простым красным трассам (да, новичкам в эту часть лучше не соваться), но какой русский не любит быстрой езды!?
В общем, могул на черной трассе в непогоду – это жесть жестокая, после такого уже ничего не страшно. Причем некоторые участки, маркированные как красные, по ощущениям были больше похожи на черные. А выработав достаточно адреналина, вы будете вознаграждены относительно пологой частью с кафе и барами по бокам, где можно снять стресс бокалом апероля или глинтвейна. Из минусов катания в этой части – при спуске к поселку слишком полого, какая бы ни была у вас скорость, они потеряется и в самом конце нужно будет топать пешком по остаткам трассы, переходящей в мост над ручьем. Однако это совсем недолго и безумно красиво. Вы выйдете к остановке электробуса, который провезет вас по центральной улице Церматта, так что если выбираете отель – помните о близости к набережной.
Тут не лишним будет напомнить про нашу гостиницу, выходящую прямо к реке, от автобусной остановки там метров 200, спокойно доходил в горнолыжных ботинках. Однако хоть от автобуса до отеля и рукой подать – какое же блаженство пойти расслаблять свои забитые мышцы в сауну, спа-зону и бассейн. Контрастные души, хаммам, разнотемпературные бассейны – без такого определенно не стоит брать отель, если активно катаетесь, и в этом плане наш Hotel National оставил исключительно благоприятные впечатления!
День второй: путь к вершине
На второй день, как и планировалось, мы отправились на ледник. Но не сразу же, а сперва опробовав фуникулер Sunnegga, благо его нижняя станция находилась аккурат напротив нашего отеля. Кстати рядом с фуникулером – удобные стойки для хранения лыж прямо на улице, не нужно тащить все в отель. Хотя и в большинстве отелей (я думаю вообще во всех в Церматте) есть ски-румы, по крайней мере в нашем такая имелась, да еще и с сушилкой для ботинок.
Катнувшись для разминки на этой стороне, мы начали на разных подъемниках продвигаться в сторону ледника: подъем – спуск левее, другой подъем – спуск левее. Погода внизу была лучше, чем вчера, да и сил с утра много, поэтому еще раз покатались на черных могульных трассах. Ну а потом – пора поторапливаться на ледник и постараться заглянуть в Италию, потому что после обеда нужно будет собираться и на поезд.
Погода в горах, как я уже говорил, может очень быстро меняться. А также если вы на курорте с перепадом высот более 2000 метров и верхняя часть всего лишь сотню с небольшим метров не дотягивает до отметки в 4 километра, то погода внизу и погода вверху в одно и то же время будут отличаться примерно так же, как погода в Москве и в Новом Уренгое. И чем ближе мы были к леднику, тем лучше это чувствовалось, а наверху и вовсе были весьма бодрые -20.
У Церматта есть очень удобное приложение (для iOS и для Android). Даже если у вас нет интернета, его имеет смысл установить – там схемы расположения подъемников, карты трасс и много полезной информации в режиме оффлайн. А при наличии интернета вам будут доступны данные по погоде на текущий момент на всех верхних точках, открыты или закрыты определенные трассы, работают или нет в нестабильную погоду те или иные подъемники.
У кого-то из нас интернет был, и мы с сожалением вынуждены были сделать вывод, что скатиться по итальянскому склону не успеваем, подъемник там в любой момент из-за погодных условий может закрыться. Обидно, ведь у нас были ски-пассы на всю объединенную с Италией зону катания. Может мы и успевали, но не хотелось рисковать – в случае дальнейшего ухудшения погоды нам нужно было втроем (мы только с Димой и Юрой отправились на ледник) со всей амуницией искать такси, которое через перевалы вернет вас из итальянской Червинии в швейцарский Церматт. Дело даже не в деньгах (хотя это выйдет в 200-300 евро), а в том, что мы при таком раскладе могли пропустить поезд. Эх, надо было вчера сунуться в Италию, потому что очень хотелось пересечь границу на лыжах. Но ничего, в следующий раз. А пока что мы могли до последнего подниматься на самый верх и кататься по леднику, там даже если подъемники перестанут работать – мы без проблем скатимся на пару километров вниз к поселку.
Не сказать, что каталка по леднику меня впечатлила, разве что самим фактом. Он не особо крутой, и трассы там медленные, даже те что красные, сильный ветер очень мешает, да и видимость на этой высоте была не та, что внизу. Но простор, безусловно, чувствуется, и покататься на такой высоте – само по себе круто. Однако тема чисто летняя, когда альтернатив не так уж и много, зимой же лучше кататься пониже на более разнообразных трассах.
Больше всего меня впечатлил как раз путь на ледник с гигантским безостановочным и разноплановым спуском. Сначала мы с Ротхорна (3103 м) спустились к Ганту (2223 м), затем поднялись на гигантской кабине к Hohtälli (3286 м), затем как раз этот самый длинный спуск с перепадом высот в полтора километра к Furi (1867). Ну а потом идет подъем уже к Matterhorn glacier paradise (3883 м) с пересадкой и сменой канатной дороги на станции Trockener Steg, и еще финальный отрезок над ледником до отметки 3899 метров – как видите, в конце перепад высот всего 16 метров, и там совсем медленный спуск, чисто для галочки посмотреть на Италию, но в нашем случае видно было из-за снега не так много.
Кстати если все эти названия пока вам ни о чем не говорят, но Церматт вас заинтересовал, рекомендую перед поездкой ознакомиться с интерактивной картой курорта. Там можно выбрать для отображения как все трассы, так и открытые на данный момент, то же самое с подъемниками. Также на карте можно посмотреть расположение ресторанов, апре-ски, фото-точек и зон для обучения начинающих горнолыжников и сноубордистов.
Добравшись до самой верхней точки, мы сочли свою миссию выполненной, и начали спуск к поселку. С 3899 до 1620 метров, перепад 2279 метров и черт его знает какая длина, но спускались довольно долго. И снова по пути встречается та самая черная могульная трасса. В общем, хоть и половину дня провели на горе, откатали программу как надо, лазанья на обед (рядом Италия же!) после такого дня зашла так, что вкусовые рецепторы ничего и не заметили. Но наверняка было вкусно!
После обеда мы погрузились в электротакси (из-за сумок и времени, так-то там метров 700 идти) и двинули на вокзал. Нас ждет поездка в еще один, во многом уникальный курорт – Лейкербад. Ну а с Церматтом мы прощаемся, очень хочется верить что не навсегда – тут еще столько необкатанных мною трасс, незакрытый гештальт с Италией, неувиденный Маттерхорн в лучах солнца на закате… Ух, я по-моему никогда таких лонгридов еще не писал. В общем, определенно до встречи, Церматт!
Полезная информация и ссылки
Цены на ски-пасс в Церматте 2026
- зимний вариант: CHF 88.00
- гибкий ски-пасс: CHF 173.00
- для начинающих: CHF 63.00
Скидки
- дети 9 – 15 лет: 50%
- молодёжь 16 – 19 лет: 15%
- группы от 20 гостей: 10%
- по субботам для детей до 16 бесплатно
- больше информации на Zermatt.swiss
О курорте
- длина трасс: 200 км (360 км с учетом итальянской части)
- подъёмники: 52
- высота: 1620–3899 m
- сезон: круглый год в зоне ледника от 2900 метров
Полезные ссылки
- Актуальная погода и состояние склонов в Церматте
- Список открытых и закрытых подъемников в реальном времени
- Интерактивная карта зоны катания Церматт
- Билеты на поезд Швейцарских ж/д
- Аренда авто в Церматте:
- Отели в Церматте: